dekodowanie pielęgnacji włosów
Zanurz się w świat pielęgnacji włosów z 'Haircare Decoded'. Wiemy, że poruszanie się w ogromnej gamie produktów i zabiegów do włosów może być przytłaczające. Dlatego zobowiązujemy się dostarczać skuteczne, dostępne rozwiązania dla każdej potrzeby włosów. Dzięki czystym, wysoko efektywnym formułom, linia JUST odpowiada na powszechne problemy z włosami. Od składników wzmacniających po rewitalizujące zabiegi, mamy wszystko, czego potrzebujesz! Ale jak określić swój typ włosów? Które produkty najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i przyniosą oczekiwane rezultaty? Wszystko zaczyna się od Hair Biology, i zapraszamy Cię do wyruszenia w tę podróż, aby odkryć wszystkie jego sekrety.
Struktura włosów
Włosy są obecne na prawie wszystkich powierzchniach ludzkiej skóry. To cienki włókno keratynowe o dużej wytrzymałości i elastyczności. Każdy włos składa się z korzenia osadzonego w skórze właściwej oraz łodygi włosa wystającej na powierzchnię skóry. Korzeń otoczony jest rurkowatą osłonką z komórek nabłonkowych, zwaną mieszkiem włosowym. Podstawa korzenia i mieszka włosowego jest nieco większa niż reszta korzenia; ta struktura w kształcie cebuli nazywana jest cebulką włosa.
Cebulka włosa otrzymuje tlen i składniki odżywcze za pośrednictwem naczyń krwionośnych, które zaopatrują aktywnie rosnące komórki w mieszku włosowym wokół cebulki włosa, znanej jako macierz włosa.
Te komórki są jedynym źródłem nowych włosów. Sam trzon włosa powstaje z obszaru cebulki korzenia i jest produkowany przez szybko dzielące się keratynocyty macierzy. Trzon składa się w całości z martwych komórek, które głównie składają się z keratyny. Te komórki pozostają ze sobą połączone przez substancję międzykomórkową podobną do cementu.
Anatomia włosów
Jeśli zrobisz przekrój włosa, znajdziesz trzy główne składniki, od zewnątrz do wewnątrz: kutikulę, korę i rdzeń.
Skórka
Kortex
Medulla
The outermost structure is the cuticle. It is composed of multiple layers of keratinized, flattened cells, which overlap in a roof-tile. It is translucent, allowing light to penetrate the cortex pigments. It is composed primarily of keratin. The cuticle regulates the water content of the hair fiber, and is responsible for the luster and the texture of hair. The cuticle is the target for hair conditioning products. Shiny and soft hair reflects a healthy cuticle, while dry, brittle hair is the result of damaged cuticle cells.
Kora znajduje się pod skórką i przyczynia się do właściwości mechanicznych włókna włosowego, w tym wytrzymałości, elastyczności i kręcenia. Kora składa się z wydłużonych komórek bogatych w filamenty keratynowe oraz amorficznej matrycy białek siarkowych.
To obecność melaniny w korze nadaje kolor włosom. W miarę starzenia się ilość produkowanego pigmentu maleje, co jest powodem siwienia włosów. Ponadto zmiany związane z oksydacyjnym farbowaniem włosów, trwałym kręceniem i prostowaniem oraz stylizacją termiczną zachodzą w korze. Kora, podobnie jak skórka, ma duże znaczenie kosmetyczne, ponieważ jej właściwości optyczne silnie wpływają na kolor i blask włókna włosowego.
Mózg ("rdzeń") składa się z spłaszczonych, zrogowaciałych komórek. Jest postrzegany jako struktura keratyny.
Cykl wzrostu włosów i wypadanie włosów
Wzrost włosów to unikalny i złożony proces, który obejmuje ciągłe cykle wzrostu i regeneracji (faza anagenowa), przejścia (faza katagenowa) oraz spoczynku (faza telogenowa). Cykliczna aktywność trwa przez całe życie, ale fazy cyklu zmieniają się z wiekiem.
Faza anagenu
Podczas fazy anagenowej nowe włosy są produkowane w dolnej części mieszka włosowego. Zwykle większość włosów na skórze głowy (około 85–90%) znajduje się w fazie anagenowej w danym momencie. Na skórze głowy faza anagenowa może trwać od 2 do 6 lat, ale w niektórych przypadkach może być dłuższa. Im dłuższa faza anagenowa, tym dłużej włosy mogą rosnąć. Różnica w długości włosów u poszczególnych osób może być związana z różną długością fazy anagenowej. Włosy na skórze głowy rosną w normalnym tempie około 1 mm co 3 dni. Włosy na rękach, nogach, rzęsach i brwiach mają znacznie krótszą fazę anagenową i wolniejszy tempo wzrostu, co wyjaśnia, dlaczego są znacznie krótsze niż włosy na skórze głowy.
Faza Katagenu
Faza katagenu to krótka faza przejściowa między fazami wzrostu a fazą spoczynku, która oznacza koniec fazy wzrostu. Na skórze głowy faza katagenu zazwyczaj trwa od 2 do 3 tygodni.3 W tej fazie podział komórkowy zatrzymuje się, rurka mieszka włosowego kurczy się i odłącza od brodawki skórnej, a podstawa mieszka przemieszcza się w górę w kierunku powierzchni skóry. Produkcja melaniny zatrzymuje się w tej fazie, co prowadzi do niepigmentowanego dolnego końca włosa.
Faza telogenowa
Faza telogenowa jest ostatnią fazą i trwa, aż całkowicie wyrośnięte włosy wypadną.\n\nWłosy wypadają albo podczas fazy telogenowej, albo pozostają na miejscu do następnej fazy anagenowej, kiedy nowe włosy, które rosną,\n\nwypychają je na zewnątrz. Na skórze głowy faza telogenowa zazwyczaj trwa około\n\n2–3 miesięcy. Gdy tylko faza telogenowa się kończy, włosy wracają do pierwszej\n\nfazy, a cały cykl zaczyna się od nowa. Nowe włosy pojawiają się z tego samego mieszka.\n\nUsuwanie włosów telogenowych jest łatwe i bezbolesne, są to mieszki włosowe, które\n\nwypadają podczas mycia szamponem lub czesania włosów.
Jak dowiedzieć się, czy tracisz włosy telogenowe czy anagenowe?
Kształt i kolor cebulki różnią się w przypadku włosów telogenowych i anagenowych. Cebulki telogenowe mają kształt klubu, a w przeciwieństwie do włosów anagenowych, ich podstawa jest pozbawiona pigmentu. Można to wyraźnie zobaczyć przez lupę.Inne czynniki wpływające na wzrost włosów to czynniki systemowe, takie jak hormony, w tym androgeny, estrogeny i hormony tarczycy; czynniki wzrostu i cytokiny; a także czynniki zewnętrzne związane ze środowiskiem, takie jak toksyny oraz niedobory składników odżywczych, witamin i energii.
Skład chemiczny włosów
Włókna włosów składają się głównie z różnych rodzajów keratyny. Włókna keratynowe składają się z długich łańcuchów molekularnych splecionych i mocno połączonych różnymi wiązaniami. Wiązania występujące we włóknach włosów są zazwyczaj klasyfikowane jako silne i słabe wiązania.
Silne więzi
Więzi Disulfidowe:
Keratyna włosów składa się z aminokwasów, wśród których cysteina jest jednym z najważniejszych. Cząsteczki cysteiny z ich atomami siarki mogą tworzyć bardzo silne wiązanie znane jako wiązanie disulfidowe. Przyczyniają się one w dużym stopniu do kształtu, stabilności i tekstury włosów. Gdy dwie cząsteczki cysteiny są połączone ze sobą przez wiązanie disulfidowe, powstaje cząsteczka zwana cystyną. Wiązania disulfidowe nazywane są silnymi wiązaniami, ponieważ nie mogą być łamane przez ciepło lub wodę, tylko chemicznie. Te wiązania pozostają nienaruszone, gdy włosy są mokre, pozwalając włosom na powrót do pierwotnego kształtu.
Słabe więzi
Więzi Wodorowe (H-więzi):
Więzi H są stosunkowo słabe i mogą być łatwo łamane przez wodę i ciepło. Są głównie odpowiedzialne za zmianę ogólnego kształtu włosów. Chociaż pojedyncze wiązania H są słabe, występują w największej liczbie spośród wszystkich rodzajów wiązań; dlatego znacząco przyczyniają się do wytrzymałości włókien włosów.
Wiązania Sólne:
Znane również jako wiązania jonowe, są wrażliwe na pH; dlatego łatwo łamią się pod wpływem silnych roztworów alkalicznych lub kwasowych. Chociaż są to słabe wiązania, razem stanowią znaczną część wytrzymałości włókien włosów.
Siły Van der Waalsa:
Te siły to słabe siły przyciągające między neutralnymi cząsteczkami w bliskim kontakcie. Mogą być również łatwo łamane przez wodę i ciepło.
Typy włosów
Based on Color
Natural color is the result of melanin present in the cortex. There are two types of melanin: eumelanin, which provides dark brown and black color to hair, and pheomelanin, which provides red to blond tones.
Naturalhair color ranges from black, brown, and blond to red with subtle hues in each category. The diversity of hair pigmentation results mostly from the quantity and ratio of eumelanin and pheomelanin.
Based on Condition
The hair’s condition refers to the smoothness and softness of the hair by touch, which is in direct relationship with the cuticle’s intactness. This is commonly called porosity, which reflects the hair fibers’ ability to absorb moisture.
- Healthy hair with a compact cuticle layer is naturally resistant to moisture.
- If the cuticle is damaged, hair has a course texture and loses its shine and smoothness. In such cases, the cuticle is raised, meaning that the layers are not tightly packed. This type of hair is referred to as porous or overporous hair if damaged severely. Porous hair can absorb liquids very easily and quickly and tends to develop split ends.
The hair fibers’ condition should be considered before undergoing chemical processes, such as hair coloring since the needs of damaged and healthy hair are different.
Based on Curliness
Refers to the shape of the hair shaft. There are a variety of categories describing the curliness of hair, including straight, wavy, curly, and kinky, among others. The conventional classification of curliness distinguishes three types of hair: African, Caucasian, and Asian. Usually, Asian hair is the thickest, followed by African hair, and then Caucasian hair. An additional feature is the cross-sectional shape of the hair fibers: Caucasian and Asian hairs typically has a similar round shape, with the Asian hair being more cylindrical, while the African hair has a highly elliptical shape.
Today, we can find hair types that would not fit into these three basic categories. Therefore, there are newer classifications developed that categorize hair into more than three groups, regardless of its ethnical origin.
Based on Greasiness
Based on greasiness, two major hair types are usually differentiated- dry and greasy hair.
Dry hair does not contain enough moisture. It is usually a result of damaged cuticle and cortex. Porous cortex cannot retain water; therefore, hair fibers have dull, unhealthy appearance.
Dryness is usually aggravated by excessive shampooing and chemical treatments, such as permanent waving or bleaching. Extremely dry hair needs special care and mild cleansing agents not to worsen the damage.
Greasy hair is usually caused by overactive sebaceous glands, which produce more sebum than normally. Since sebum production is highly influenced by hormones, many consumers experience greasy hair when changes take place in their hormone levels, for example, during puberty. In such cases, the hair may become greasier and need to be washed more often. Greasy hair needs special care because if not cleaned adequately, it can lead to various scalp conditions, such as dandruff.
Hair cleansing
Shampoos are one of the most widely and frequently used personal care products today.
The main benefit of using shampoos is the removal of dirt on the hair. Similarly to dirt on the skin, dirt on the hair consists of sweat, sebum and its breakdown products, dead skin cells, residues of cosmetics and personal care products, dust, and other environmental impurities carried in the air.
Most of these compounds are not soluble in water; therefore, washing the hair with simple water would not be sufficient to remove dirt. Shampoos contain surfactants (similar to skin cleansers), which are able to remove oily particles from the hair.
From the aspect of their chemical nature, shampoos are surfactant-based preparations. Therefore, their cleaning principle is emulsification. Surfactants surround and trap tiny droplets of fat, which in this form can be rinsed off from the hair and scalp. Insoluble particulate soil can be removed by electrostatic repulsion between the soil and the hair fiber assisted by repulsion between the surfactant molecules adsorbed onto the hair fiber and those dissolved in the soil.
Today shampoos are available as liquids, gels, emulsions and powders. Most commonly, shampoos are colloidal dispersions of various surfactants in water. Basic components of a classical shampoo are cleansing agents, thickeners, and water. Usually, various additives are also incorporated in the formulations in order to help the cleansing process, enhance the aesthetic properties, increase foaming, and make the hair shine.
What is the role of surfactants and are they different?
Surfactants aid in cleaning and foaming by reducing the surface tension between two phases. In addition, surfactants can also act as foam boosters and foam stabilizers. Typically, several surfactants are combined to achieve the desired result. For example, shampoos for oily hair contain surfactants with strong sebum removal qualities, unlike those for colored hair that are gentler to the hair. Different surfactants, however, have different characteristics and effects on the hair and scalp. Anionics can make the hair extremely clean, but will leave it with a rough, harsh feeling; while nonionics can increase luster and shine, but they do not foam as well as anionics.
Hair conditioning
Conditioners are applied to the hair after shampooing and are designed to smooth the hair, improve gloss and luster, as well as recondition chemically damaged hair (by permanent waving, hair bleaching, or hot blow-drying), mechanically damaged hair (by excessive brushing), and weathered hair (by sunlight, salty seawater, chlorinated water, or swimming pools).
Conditioners act by reducing static electricity generated after combing dry hair, improving manageability by filling in the gaps around and between the cuticle scales, increasing hair shine by coating hair shafts with a thin layer,decreasing split ends, and improving hair flexibility. Natural sebum is the ideal conditioner. Excessive removal of sebum leads to a harsh and dull appearance of the hair, and it necessitates the use of synthetic sebum-like products.
Conditioners make the hair soft, shiny, and easier to manage. Although the main purpose of using shampoos is to clean the hair, overcleaned hair looks dull and has less shine. Conditioners can be incorporated into shampoos; products containing such ingredients are usually referred to as two-in-one shampoo and conditioner formulations. Conditioners are particularly important in dry hair shampoos and shampoos for colored and bleached hair.
Examples for commonly used ingredients include quats (a type of cationic surfactant); humectants, such as glycerin; proteins; silicones, such as dimethicone)
Interesujący fakt
Włosy stają się bardziej naładowane ujemnie po szczotkowaniu. Te ładunki ujemne odpychają się nawzajem i sprawiają, że włosy wyglądają na puszące się.
Hair is one of the most important features when it comes to first impression and is strongly connected to attractiveness and confidence. Styled, well-kept hair gives the external appearance of being well managed, which in turn can contribute to feeling the same way internally. The key motivator for coloring the hair is graying. Graying can have a significant effect on both men and women, including emotional and psychological stress as well as lowered self-esteem.
Additionally, people are rarely satisfied with their natural hair color. A wide variety of hair coloring products offers an option to everyone to alter their hair color, which can also contribute to self-esteem and confidence.
Nowadays there are different types of hair-coloring products based on the presence or absence of the chemical reaction (known as oxidation) involved in the hair coloring process. Non-oxidative products include temporary dyes and semi-permanent dyes, while demi-permanent dyes, permanent dyes, and hair bleaches fall into the category of oxidative products.
Produkty nieutleniające
Produkty, które należą do tej kategorii, nie zawierają środków utleniających, jak sugeruje ich nazwa. W rezultacie barwniki nieutleniające nie mogą wytwarzać jaśniejszych odcieni niż pierwotnie występujący odcień i nie mogą znacząco przyciemniać pierwotnie występującego koloru.
Tymczasowe barwniki
Tymczasowe farby lub płukanki kolorystyczne zazwyczaj zawierają cząsteczki, które są zbyt duże, aby przeniknąć do kory włosa, a także mają niską powinowactwo do włosów, co oznacza, że siły wiążące między łuską włosa a cząsteczkami farby są niskie. W rezultacie tymczasowe farby zapewniają słabe pokrycie na łusce włosa i łatwo się zmywają po pierwszym myciu szamponem. (płukanki kolorystyczne, szampony wzmacniające kolor, spraye do włosów, pianki, produkty żelowe)
Półtrwały
Półtrwałe farby do włosów zazwyczaj wykorzystują barwniki, które są wystarczająco małe, aby w pewnym stopniu przenikać do kutikuli włosa, oprócz barwienia go od zewnątrz, a tym samym pozostają na zdrowych włosach przez 6–8 myć szamponem.
pH półtrwałych barwników jest lekko alkaliczne (7.0–9.0), co powoduje, że kora pęcznieje i unosi się. Umożliwia to pewien stopień przenikania barwnika w głębsze warstwy kutikuli. Mycie włosów otwiera kutikulę, pozwalając kolorowi uciekać z czasem z powodu rozpuszczalności barwników w wodzie. (lotiony, szampony, żele, kremy i musy).
Produkty utleniające
Utleniające farby do włosów to systemy dwuskładnikowe: jeden składnik zawiera bezbarwny barwnik i łączniki w silnie alkalicznej formulacji. Drugi składnik zawiera nadtlenek wodoru (środek utleniający, znany również jako deweloper lub aktywator). Te produkty są mieszane tuż przed aplikacją, co generuje reakcję chemiczną. Środek alkaliczny pęcznieje, a tym samym pomaga w penetracji stosunkowo małych pośrednich barwników do kory. Ponadto destabilizuje również nadtlenek wodoru, aby uwolnić tlen. Uwolniony tlen niszczy naturalny melaniny włosów (tj. rozjaśnia włosy) i również utlenia pośrednie barwniki, pozwalając im reagować z łącznikami wewnątrz trzonu włosa, aby utworzyć cząsteczkę koloru. Ostateczna cząsteczka koloru jest zbyt duża, aby mogła zostać usunięta podczas mycia szamponem, co sprawia, że kolor jest odporny na mycie szamponem. (farby trwałe, demi-trwałe, rozjaśniacze).
Interesujący fakt!
Red shades tend to fade fastest as they have a relatively small molecule size, which can diffuse from the hair and wash away more quickly than other shades.