la cura della pelle decodificata
Costruire una routine di cura della pelle può essere un enorme rompicapo, lo sappiamo.
Tutti meritano una pelle migliore e noi siamo determinati a rendere accessibili e disponibili a tutti prodotti efficaci e professionali. Diamo ai consumatori la possibilità di costruire la propria routine di cura della pelle
in base alle proprie esigenze. Con formulazioni pulite e altamente efficaci, i prodotti della gamma JUST offrono soluzioni a tutti i problemi comuni della pelle. Dagli acidi esfolianti agli oli nutrienti, dagli antiossidanti agli agenti antietà: abbiamo tutto sotto controllo!
Ma come identificare il tipo di pelle? Quali prodotti sono in grado di risolvere i problemi della vostra pelle e di fornire i risultati di cui avete bisogno? Tutto inizia con la Skin Biology e vi invitiamo a intraprendere un viaggio per ottenere la Skincare Decoded!
Biologia della pelle
Sapevate che la vostra pelle è come una cipolla? Ha degli strati e noi ci concentreremo su quelli che dovete capire per orientarvi nel panorama della cura della pelle: l'epidermide e il derma.
Epidermide
L'epidermide è lo strato superiore della pelle che si può vedere e toccare. È costituito da cellule chiamate cheratinociti. Il derma è il luogo in cui agiscono la maggior parte dei prodotti per la cura della pelle, quindi vediamo cosa c'è all'interno:
Matrice lipidica: sviluppa funzioni di barriera. Tiene lontani gli aggressori esterni, come i raggi UV o l'inquinamento, e trattiene le sostanze buone come l'acqua. È molto importante per la salute della pelle.
Acido ialuronico: questo noto ingrediente si trova naturalmente nell'epidermide e nel derma. Agisce per attirare e trattenere l'acqua.
Fattori idratanti naturali (NMF): aiutano la pelle a funzionare correttamente. Come l'acido ialuronico, trattengono l'acqua. Sicuramente ne conoscete alcuni: Urea, acido lattico,
Mantello acido e microbioma: lavorano insieme per costituire la prima linea di difesa contro l'ambiente.
Melanociti: sono responsabili del pigmento della pelle. E delle lentiggini e dell'iperpigmentazione.
Derma
Il derma è il secondo strato principale della pelle. Ha un ruolo importante perché contiene i componenti della struttura responsabili di problemi della pelle come l'elasticità, il rilassamento e persino la formazione di rughe. Cosa c'è all'interno del derma?
Fibroblasti: sono responsabili della maggior parte delle funzioni della pelle, come la sintesi del collagene o la guarigione delle ferite.
- Collagene ed elastina: sono proteine strutturali che sostengono la pelle. La loro perdita causa linee sottili e rughe.
Grasso: è un "grasso buono" perché fa molto per la pelle!
Giunzione dermo-epidermica: è molto importante nel processo di invecchiamento perché con il tempo la sua struttura si modifica e porta al cedimento e alla formazione delle rughe.
Ipoderma: è lo strato più interno e più spesso della pelle.
Tipi di pelle
È molto probabile che la vostra pelle appartenga alle 3 categorie principali (pelle secca, pelle normale, pelle grassa) e che nel corso della vita passiate da una all'altra per cause ormonali, cambiamenti climatici, stress...
Che tipo di pelle avete? Analizziamo ogni tipo per scoprirlo.
Pelle secca
Pelle normale
Pelle grassa
Pelle sensibile
Pelle mista
Eczema, psoriasi e rosacea
Come riconoscere la pelle secca? Prestate attenzione a tensione, desquamazione, ruvidità, prurito e una generale mancanza di duttilità. Perché la causa è questa? Perché c'è una mancanza di liquidi nella pelle
.Pro: meno acne e punti neri.
Contro: desquamazione, texture irregolare, linee sottili e rughe. E possono peggiorare a causa dell'invecchiamento, se si viaggia abitualmente in aereo, del clima in cui si vive, ecc.
Forse fate parte di questo gruppo: persone con una pelle normale e sana, con una concentrazione di acqua ottimale. Ma questo non significa che durerà per sempre: fate attenzione ai possibili cambiamenti della pelle!
Questo tipo di pelle è caratterizzato da eccesso di sebo, acne, congestione di comedoni, pori larghi, lucidità a fine giornata... E tutto questo è generato da un ingrossamento delle ghiandole sebacee. Ma non lasciate che questo vi faccia odiare il sebo, perché ha un ruolo importante nella salute generale della pelle e nella sua immunità
.Pro: di solito ha meno problemi con le linee sottili e le rughe.
Contro: si lucida su tutto il viso con il passare delle ore, bruciori, difficoltà a trovare i prodotti giusti
, Non è facile definire o classificare la pelle sensibile perché può essere dovuta a molte cause: una reazione allergica, una reazione a un cambiamento di clima o di stile di vita,...
Indagare le peculiarità e le cause della vostra pelle sensibile è fondamentale per costruire una corretta routine di cura della pelle.
La pelle mista presenta macchie secche e una zona T grassa (l'area con più ghiandole sebacee). Di solito ha bisogno di prodotti diversi per aree cutanee specifiche, perché non è facile gestire la sua idratazione
.Pro: imparerete molto sui cosmetici per costruire la migliore routine per la vostra pelle mista.
Contro: è molto complicato trovare tutte le esigenze della vostra pelle in un solo prodotto.
Questo tipo di pelli è caratterizzato da una compromissione della funzione dello strato corneo e deve essere diagnosticato e trattato da un dermatologo.
Detergenti
Molte persone sottovalutano questa fase davvero importante della loro routine di cura della pelle. Siete anche voi tra questi? Fermiamoci un attimo e pensiamo a quanti microbi e agenti contaminanti vengono a contatto con la pelle ogni giorno. Vi toccate il viso dopo aver toccato le ringhiere delle scale, il volante della vostra auto, i tasti del computer, i pulsanti dell'ascensore... Nel frattempo, la vostra pelle assorbe il fumo della cucina, il fumo del tabacco, il gas delle auto in strada...
Avete bisogno di altri motivi?
La pulizia quotidiana del viso aiuta a ritardare il processo di invecchiamento. Una detersione insufficiente o, peggio ancora, non effettuata affatto, favorisce la creazione di radicali liberi che attaccano le cellule della pelle e accelerano la formazione delle rughe.
La detersione è una fase assolutamente essenziale per far funzionare una routine di cura della pelle. Applicare prodotti su un viso sporco è sempre una cattiva idea, i prodotti non funzionano come ci si aspetta, in molti casi possono addirittura ritorcersi contro. Inoltre, questi prodotti possono diffondere sporcizia e microbi, causando ancora più problemi.
I detergenti da un punto di vista scientifico
Qualsiasi detergente è composto fondamentalmente da tensioattivi che hanno una testa idrofila e una coda idrofoba. Questi tensioattivi si raggruppano in micelle simili a sfere che funzionano così: le micelle entrano in contatto con lo sporco, vi aderiscono e quando si risciacqua, sia il detergente che lo sporco vanno via insieme.
Come sarebbe un detergente perfetto? Il detergente ideale dovrebbe cancellare ogni tipo di sporco senza alterare lo strato corneo. Alcuni tensioattivi possono alterare la pelle, seccarla, irritarla a causa del pH elevato... Ecco perché i nostri detergenti sono formulati con grande attenzione, per ottenere il perfetto equilibrio tra una pulizia profonda e un trattamento delicato.
Il paesaggio dei detergenti
Quali tipi di detergenti esistono?
Acqua micellare
Salviette
Gel detergente
Crema detergente
Detergente in polvere
Balsamo detergente
Sapone a barretta
Olio detergente
Non solo è delicato, ma anche molto efficace nel rimuovere sporco, trucco e olio; aiuta a liberare i pori. Esistono numerose opzioni a seconda del tipo di pelle e delle sue esigenze: pelle normale o secca, sensibile, a tendenza acneica,...
L'opzione più pratica, veloce e comoda. Ma tenete presente che dovete sciacquare il viso dopo averli usati, per assicurarvi che non rimangano particelle.
Esistono moltissime opzioni a seconda del tipo di pelle e delle necessità. Leggete sempre attentamente le istruzioni per assicurarvi di usarli correttamente (ad esempio, alcuni richiedono il risciacquo con acqua calda, altri no, ecc.)
Questo tipo di detergenti ha una consistenza cremosa e spessa. Tendono a essere più delicati e idratanti e sono perfetti per le pelli secche e sensibili.
Molto efficace, di solito presenta una leggera esfoliazione della pelle. Se avete la pelle secca o sensibile, fate attenzione a non usarlo troppo spesso.
Probabilmente la migliore alternativa ai detergenti in olio se vi piace questo tipo di texture. Offrono una pulizia profonda e sono comodi da usare.
Utilizzati soprattutto nelle formule per pelli grasse, sono i detergenti più classici. Controllate gli ingredienti soprattutto se avete una pelle sensibile o molto secca, poiché alcuni di essi hanno un pH elevato che potrebbe essere potenzialmente irritante.
Un'ottima opzione per eliminare ogni tipo di sporco in modo delicato. Scegliete quello che non lascia residui sulla pelle.
Come scegliere tra così tante opzioni? Dovete cercare un detergente che faccia il suo lavoro in modo efficace, ma delicato, tenendo sempre presente qual è il vostro tipo di pelle e quali sono i vostri ingredienti preferiti. Controllate i tensioattivi, il pH e, se necessario, utilizzate più di un tipo di detergente.
Diamo un'occhiata a ciascuno di questi aspetti.
Conoscere i tensioattivi
Ecco un elenco dettagliato dei principali tensioattivi che si possono trovare in un detergente, in modo da essere preparati a scegliere quello più adatto alla propria pelle:
| On detail | Recommended for | Not recommended for | How to recognize it | |
| CLASSIC SOAP | Very effective regarding cleansing, but pay attention to their pH since some of them have a high pH that can irritate your skin | Normal skin, oily skin | Dry skin, sensitive skin; problematic skin with issues such as eczema or redness | Sodium hydroxide or potassium hydroxide appear in the ingredients list |
| SULFATES | Low pH with a nice cleansing power | Almost every skin type | Skin sensitive to sulfates surfactants | SLS (sodium lauryl sulfate) and SLES (sodium laureth sulfate) are the two main surfactants in this category. If you can choose, SLES is more skin-friendly |
| COCO BETAINE | The most usual type of cleanser. It’s gentle to the skin, purifies correctly, and usually makes bubbles | People searching for a mild cleanser | Very sensitive skin, or allergic to its surfactant (see below) | Make sure you’re not allergic to “cocoamidopropyl betaine” or “coco betaine”, since this is the main surfactant and can be slightly allergic for some people. If you’re not sure, try it on your hand first |
| OTHER GENTLE SURFACTANS | If you have tried several cleansers but none of them seems the perfect one for you, check these out: sodium laureth sulfate (SLES), sodium cocoyl isethionate, alkyl sulfosuccinates,... | Sensitive skin, skin suffering chronic dryness | People who like bubbly cleansers | Check for ingredients like SCI (sodium cocoyl isethionate), glucosides (coco glucoside, lauryl glucosides), cocoamphoacetates or amino acids |
Si consideri il pH
L'acidità naturale della pelle è molto importante per il suo microbioma e per la sua salute generale. Normalmente il pH della pelle è 5,5. Se la vostra pelle è sana, regolerà automaticamente l'acidità anche se utilizzate un detergente con un pH superiore. Ma se la vostra pelle è secca, sensibile o se soffrite di eczema o psoriasi, dovete prestare particolare attenzione al pH del vostro detergente, che non deve essere superiore a 5,5.
Tenete sempre presente questo consiglio: non ascoltate le promesse miracolose di alcune marche di detergenti. Anche se si tratta di un passaggio essenziale, l'obiettivo del detergente è solo quello di pulire il più delicatamente possibile, e basta.
Potenziate il vostro potere depurativo
Avete già il vostro detergente perfetto, quello che non irrita e non disidrata la pelle, ma pensate che non sia sufficiente? Potete completare la vostra routine di pulizia con queste opzioni:
Doppia pulizia
Dispositivo di pulizia
Sicuramente ne avrete sentito parlare, visto che è piuttosto comune in Asia. Il primo passo consiste nell'utilizzare un detergente a base di olio, ad esempio un olio o un balsamo detergente. In questo modo si elimina tutto il trucco e lo sporco. Poi si applica un detergente delicato in crema o in gel per assicurarsi che non rimanga nulla sulla pelle, né sporco né olio.
Si tratta di gadget che aiutano il detergente a penetrare nella pelle e a sviluppare tutta la sua potenza.
Detergente riassunto
Non siete ancora sicuri di quale detergente scegliere? Vi diamo qualche consiglio su quale scegliere in base al vostro tipo di pelle e al vostro stile di vita:
Amanti del trucco
Troppo poco tempo per la vostra routine di cura della pelle?
Pelle sensibile e pruriginosa
Pelle secca
Pelle grassa
Se vi truccate quotidianamente, e soprattutto se vi piace il trucco a lunga durata, la doppia pulizia è l'ideale! Utilizzate un olio, un balsamo o un detergente bifasico come primo passo e terminate con un gel delicato o un detergente in crema.
Scegliete salviette umidificate e acqua micellare. Non dimenticate di risciacquare per una pelle impeccabile.
È preferibile scegliere un detergente con pH 5,5 e controllare i tensioattivi per evitare ingredienti irritanti.
I detergenti a base di oli e balsami sono la scelta perfetta. Iniziate con un detergente in crema senza profumo e non schiumogeno.
Può sembrare un controsenso, ma è assolutamente vero: non pulite troppo la pelle! Si ritorcerà contro la produzione di grasso e di lucentezza indesiderata. Scegliete un detergente specifico in gel o un sapone formulato per la pelle grassa.
E ricordate...
- Non esagerate! Non è necessario detergere più di due volte al giorno (mattina e sera). Se si esagera, si finisce per disidratare la pelle.
- L'ideale è detergere mattina e sera, subito prima di andare a letto. Se non potete farlo, fatelo almeno la sera.
- Non lasciatevi trasportare da mode frivole e confezioni appariscenti. Cercate il detergente più efficace in base al vostro tipo di pelle. Non si tratta sempre del più costoso o di quello che compare in tutte le pubblicità.
- Non esiste un detergente ideale per ogni tipo di pelle. Dipende dalle esigenze e dalle preferenze attuali della vostra pelle.
- Se la vostra pelle si sente secca o tesa, significa che state pulendo troppo o che avete bisogno di prodotti più delicati. Prestate attenzione a ciò che la vostra pelle vi dice.
- L'uso quotidiano di SPF non implica la necessità di una pulizia extra. La vostra routine abituale è sufficiente.
Idratanti
Una buona idratazione della pelle è fondamentale per creare una barriera cutanea in grado di trattenere le sostanze positive e di allontanare gli agenti negativi. Senza questo equilibrio, tutti i trattamenti successivi saranno inutili.
Diamo una rapida occhiata alla struttura della nostra pelle per capire l'importanza delle creme idratanti per la salute della pelle. Ricordate che lo strato più esterno si chiama strato corneo? Ebbene, la maggior parte dei cosmetici è sviluppata per agire a questo livello della pelle.
Funzione di barriera cutanea 2: mantenere le cose buone in entrata e quelle cattive in uscita
Gli idratanti aiutano lo strato corneo a sviluppare correttamente la sua funzione di protezione della pelle: prima linea di difesa per trattenere l'acqua e bloccare gli agenti dannosi esterni.
La roba a base d'acqua
Un altro componente fondamentale per la salute della pelle è rappresentato dai fattori idratanti naturali (NMF). Si tratta di molecole amanti dell'acqua che mantengono l'elasticità della pelle e partecipano all'attività enzimatica necessaria per un sano ricambio cellulare. PCA, acido lattico, aminoacidi liberi o urea sono alcuni degli NMF più comuni.
Tutti gli inconvenienti della pelle secca
Lo strato corneo può trovarsi nella condizione di dover difendere la pelle dagli agenti inquinanti, dai raggi UV, dall'invecchiamento e così via, impedendole di svolgere correttamente la sua funzione di barriera cutanea. Quando questo accade, colpisce soprattutto le pelli secche e irritate e si innesca un circolo vizioso: lo strato corneo non riesce a trattenere abbastanza acqua, gli agenti esterni entrano e si verificano infiammazioni, disidratazione e minore assorbimento della crema idratante.
Se non si interviene, compaiono prurito e desquamazione della pelle e, a lungo andare, rughe e linee sottili.
Scienza dell'idratazione
Esistono tre categorie principali di ingredienti idratanti in base alla loro funzione: umettanti, emollienti e occlusivi. Capire come funzionano questi ingredienti e trovare il loro equilibrio vi aiuterà a scoprire la chiave per idratare la vostra pelle.
Tenete presente che la vostra pelle cambia continuamente e che a volte sarà necessario modificare il codice di idratazione che ha funzionato così bene per voi e adattare le categorie.
Umettanti
Emollienti
Occlusivi
Cosa sono gli umettanti? Sono ingredienti che aiutano la pelle a mantenere il perfetto livello di idratazione. Questo compito è già svolto naturalmente dagli NMF della pelle, ma gli umettanti li aiutano a farlo.
Quale tipo di pelle ha bisogno di prodotti con umettanti? Tutte, da quelle grasse a quelle secche. Ecco perché li troverete in molti prodotti come sieri idratanti, fiale, nebbie, .....
Alcuni degli umettanti più noti sono: glicerina, acido ialuronico e glicoli.
Gli emollienti sono sostanze idratanti che ammorbidiscono la pelle. Di solito sono composti da sostanze come l'olio di jojoba, lo squalano, gli alcani di cocco e il trigliceride caprilico. Non sorprende quindi che i prodotti emollienti più comuni siano gli oli per il viso.
Gli emollienti sono perfetti sia per la pelle secca che per quella grassa. Si consiglia di aggiungerne qualche goccia come ultimo passaggio della routine nei giorni in cui si ha la sensazione che l'idratazione non sia sufficiente.
Gli occlusivi sono sostanze che aiutano la nostra pelle a proteggersi dagli agenti esterni, come i raggi UV o l'inquinamento. Come lo fanno? Grazie al fatto di essere pesanti, grassi e cerosi, formano una barriera idrofobica e mantengono la pelle umida. Alcuni degli occlusivi più comuni: petrolati, burri, cere e siliconi più pesanti.
Qualsiasi tipo di pelle può beneficiare dei vantaggi degli occlusivi, in particolare la pelle secca.
Ingredienti idratanti
Ora che conosciamo le categorie, parliamo degli ingredienti più efficaci all'interno di ciascuna categoria.
Umettanti
Qual è il miglior umettante? La risposta è: nessuno, il successo sta nel combinarli. Ognuno di essi ha diversi benefici aggiuntivi e combinarli vi aiuterà a dare alla vostra pelle l'idratazione perfetta. Quali sono i prodotti idratanti più rappresentativi? Acque cosmetiche, essenze, gel, sieri idratanti e la maggior parte delle creme in gel. Parliamo in dettaglio di ciascun umettante.
Urea
Acido lattico
Glicerina
Pantenolo
Collagene
Acido ialuronico
L'urea è un NMF che, a differenza di altri idratanti, non solo idrata la pelle ma rafforza anche la barriera protettiva della pelle.
Peso molecolare: 60
L'acido lattico è un NMF che, oltre a idratare, può essere utilizzato nell'esfoliazione chimica della pelle.
Peso molecolare: 90
Perché la glicerina è uno degli umettanti più comuni? Perché è uno dei più efficaci nel mantenere la pelle idratata, morbida ed elastica.
Peso molecolare: 92
Il pantenolo è un ingrediente idratante ed emolliente. Si distingue per le sue proprietà lenitive.
Peso molecolare: 205
Forse quando si sente parlare di collagene si pensa ai trattamenti anti-invecchiamento, ma la realtà è che il collagene topico non può sostituire il collagene naturale. Tuttavia, è un ingrediente molto efficace per idratare la pelle.
Peso molecolare: 300.000
La maggior parte degli acidi ialuronici presenti nei prodotti cosmetici sono polimeri ad alto peso molecolare, molto efficaci nel mantenere la pelle idratata per tutto il giorno.
Sono presenti anche in quantità minori nei prodotti che promettono di rimpolpare, idratare e ritardare l'invecchiamento cutaneo.
Peso molecolare: da 20.000 a 2 milioni e oltre
Emollienti e oli per il viso
Qual è il prodotto emolliente più rappresentativo? Gli oli per il viso! Gli oli per il viso contribuiscono notevolmente a migliorare il nutrimento, la morbidezza, l'elasticità e la luminosità della pelle. Da soli non sono sufficienti, ma può essere molto utile aggiungerli ad altri prodotti idratanti nella vostra routine. In quali casi?
- Quando la vostra crema idratante funziona bene ma sentite di aver bisogno di un po' più di idratazione. Un paio di gocce di olio per il viso completeranno il lavoro della vostra crema idratante preferita.
- Quando la vostra pelle è secca ma non volete usare petrolati o balsami. Gli oli per il viso sono più leggeri, ma anche meno efficaci.
- Mancanza di pelle luminosa? Gli oli per il viso ridaranno luce alla vostra pelle.
- La pelle dopo un trattamento anti-acne che la sta seccando. Un emolliente leggero può essere molto utile per ripristinare l'idratazione della pelle.
Ricordate: Gli oli per il viso devono essere conservati in luoghi freschi ed evitare la luce diretta, altrimenti potrebbero ossidarsi, irrancidire, cambiare colore e avere un cattivo odore.
- Oli per il viso consigliati per la pelle secca: Argan, Avocado, Jojoba, Marula, Oliva, Noce di Macadamia...
- Oli per il viso consigliati per la pelle grassa: Squalane, Semi di Canapa, Semi di Rosa Canina, Enotera, Chia,...
Occlusivi
Quando la barriera cutanea è compromessa, gli occlusivi entrano in azione per proteggere la pelle dagli elementi esterni e trattenere l'umidità.
Poiché gli occlusivi possono essere più pesanti e untuosi di altri ingredienti idratanti, si consiglia alle pelli grasse di utilizzare creme leggere con pochi o nessun occlusivo, mentre alle pelli secche di utilizzare creme più pesanti con più occlusivi.
Vediamo più da vicino gli occlusivi più comuni...
Petrolato
Olio minerale
Burro di karité
Lanolina
Cere
Siliconi
L'occlusivo per eccellenza. Il petrolato utilizzato nei prodotti cosmetici è altamente raffinato, quindi non irrita la pelle e non lascia residui.
Una convinzione diffusa sull'uso del petrolato sulla pelle è che sia comedogenico, ovvero che ostruisca i pori. Ma questo non è vero per il petrolato ad alta purezza (quello usato nei cosmetici).
Una versione di occlusivi più leggera del petrolato, che rende la consistenza dei prodotti più gradevole.
Si tratta di un occlusivo naturale e versatile prodotto dalle noci dell'albero del karité. Il karité crudo può essere irritante, quindi si consiglia di utilizzarlo raffinato.
Questo occlusivo è derivato dalla lana. Molte persone manifestano un qualche tipo di allergia alla lanolina, pertanto si consiglia di effettuare un patch test prima di utilizzarla.
Questi occlusivi si trovano naturalmente nella cera d'api, nella candelilla, nella carnauba... Il loro principale inconveniente è che la loro consistenza non è sempre delle migliori, poiché il loro elevato punto di fusione li rende inadatti a un uso intensivo. Per poterli applicare e spalmare correttamente, devono essere a una certa temperatura, non sempre confortevole per la pelle.
Uno degli occlusivi più efficaci e leggeri. Le creme in gel di silicone sono una scelta perfetta per le pelli grasse che necessitano di un'idratazione extra. Come trovarle? Cercate il dimeticone o il "dimeticone crosspolymer" tra i primi ingredienti.
Anche se avete sentito parlare in modo negativo dei siliconi, vi consigliamo di provarli sulla vostra pelle. Si tratta di una categoria molto ampia, che può apportare grandi benefici come l'opacizzazione della pelle o l'uniformità del tono cutaneo, oltre a fornire belle texture e cancellare otticamente le rughe.
Prodotti idratanti
I prodotti idratanti possono essere suddivisi in:
- Idratanti di base
- Miglioratori
Miglioratori
Gli idratanti di base sono costituiti da un mix di tutti gli ingredienti che abbiamo visto (umettanti, emollienti,...). I potenziatori contengono di solito solo uno di questi ingredienti e servono a trattare le variazioni del fabbisogno di idratazione della nostra pelle.
Vediamo quali prodotti troviamo in ciascuna categoria:
Idratanti di base
Lozioni
Creme gel
Creme
Acque
Gel
Maschere
Oli
Balsami
Burri o salse. Sono l'ultimo passo della routine di idratazione. Sono altamente raccomandati per le pelli secche o per trattare aree specifiche disidratate.
Questa crema idratante ha un'elevata presenza di umettanti e di solito contiene silicio. Molte delle creme idratanti che si dichiarano "oil-free" sono creme in gel.
Più pesanti delle lozioni idratanti. Sono ideali per le pelli secche perché hanno più occlusivi rispetto alle altre creme idratanti. La maggior parte delle creme idratanti tradizionali e delle maschere idratanti per la notte appartengono a questo tipo di creme.
Tonici, nebbie,... Più che idratanti, sarebbero una fase successiva alla detersione che dà una sensazione piacevole.
Gel, sieri o fiale idratanti. Il booster perfetto per la pelle secca o il miglior idratante per la pelle grassa.
Oggi la maggior parte di esse sono maschere in fogli. Consigliata a tutti i tipi di pelle che vogliono godersi un "momento di idratazione".
Oggi la maggior parte di esse sono maschere in fogli. Consigliata a tutti i tipi di pelle che vogliono godersi un "momento di idratazione".
Oggi la maggior parte di esse sono maschere in fogli. Consigliata a tutti i tipi di pelle che vogliono godersi un "momento di idratazione".
La vostra routine di idratazione
A questo punto siete pronti a costruire la migliore routine di idratazione per la vostra pelle. Ma se sentite di avere ancora bisogno di aiuto, vi daremo alcuni suggerimenti in base al vostro tipo di pelle.
Pelle normale
Pelle grassa
Pelle sensibile
L'ideale è un mix di umettanti, idratanti e balsamo o petrolato. È necessario combinarli in base alle esigenze della pelle.
- Umettanti: una miscela di siero idratante a base di umettanti.
- Idratante: cercate una crema o una lozione con un occlusivo come l'olio minerale, il petrolato o il burro di karité in terza o quinta posizione nell'elenco degli ingredienti.
- Balsamo o petrolato: per le zone disidratate.
Le pelli grasse trattengono più facilmente l'umidità rispetto a quelle secche, quindi la loro routine di idratazione è più semplice.
- Costruite una routine incentrata sugli umettanti e completatela con alcuni oli per il viso leggeri.
- Un'altra buona opzione è quella di utilizzare creme al silicone.
Se avete la pelle sensibile, ricordate sempre: fate le cose semplici! Più passaggi, più prodotti, più possibilità di irritazione.
- Cercate ingredienti e prodotti che vi aiutino a curare la barriera cutanea e a trattenere l'idratazione.
- Ad esempio, le ceramidi. Si consiglia inoltre di includere ingredienti ammorbidenti.
E ricordate: seguite sempre le raccomandazioni del vostro dermatologo.
Cambiamenti stagionali
Ora che avete tutto sotto controllo... compaiono i cambiamenti stagionali! La pelle è così dinamica e sensibile ai cambiamenti ambientali: temperatura, umidità,...
Per esempio, se vi trasferite in un luogo più freddo, dovreste avere a portata di mano un balsamo o un olio per il viso; se invece vi trovate in un luogo più caldo, vi consigliamo di usare un gel o una crema idratante più leggera
.Protezione solare
La protezione solare è così importante per la pelle che merita un capitolo a parte. Immaginate quanto sia importante: se potessimo attenersi a un solo passaggio della routine di cura della pelle, sarebbe sicuramente la protezione solare.
Parliamo un po' dei raggi solari per capire perché possono essere così dannosi per la nostra pelle e la nostra salute.
Il sole irradia la sua energia principalmente sotto forma di luce, raggi ultravioletti e infrarossi; i raggi ultravioletti sono i principali responsabili dei danni alla pelle e del fotoinvecchiamento precoce.
Esistonotre tipi di raggi UV:
UVC
UVB
UVA
Vengono assorbiti dall'atmosfera terrestre. La luce UV che si percepisce sulla Terra è UVA o UVB, non UVC.
Possono danneggiare gli strati più esterni della pelle. Possono causare macchie solari, abbronzatura, scottature e vesciche, che possono portare al cancro della pelle.
Rappresentano il 95% dei raggi UV che raggiungono la nostra pelle. Vanno più lontano degli UVB e raggiungono il derma. I raggi UVA sono responsabili di un profondo fotoinvecchiamento e di un maggiore sviluppo del cancro della pelle.
Spettro della radiazione solare
Un'eccessiva esposizione al sole può danneggiare il DNA delle cellule della pelle. Il DNA spiega alle nostre cellule come funzionare. Se nel tempo si accumula una quantità sufficiente di danni al DNA, le cellule possono iniziare a crescere in modo incontrollato e ciò può portare al cancro della pelle.
L'esposizione al sole può cambiare a seconda del luogo in cui ci si trova. Per esempio, in montagna l'atmosfera è più sottile, il che significa anche una maggiore esposizione ai raggi UV; in casa gli occhiali proteggono dagli UVB ma non dagli UVA; nelle giornate nuvolose c'è meno luce visibile ma i raggi UV toccano comunque la pelle;...
Il tono della pelle influenza anche il modo in cui la pelle reagisce all'esposizione al sole. Per questo i dermatologi utilizzano la scala Fitzpatrick.
Here you can see how lighter skins burn more easily and have a higher risk of skin cancer. On the other extreme, darker skins are less likely to do both. But it does not mean darker skin should not use sunscreen: UV rays damage all skin types!
In addition to skin cancer risks, too much sun exposure is the main cause of skin aging: spots, wrinkles, dullness,...
How does it happen? As a defense mechanism to that exposure, your fibroblasts start to break down your collagen, you experience an overproduction of melanin that produces hyperpigmentation, the skin thickens, and in the long term wrinkles appear, dry, dull skin,...
As you can see, the sun is one of the main external agents that cause premature aging. So much so that it has its own term: photoaging. Remember: using sun protection every day would be the best anti-aging product in your skincare routine!
The Science of Sunscreen
How do sunscreens help you protect yourself from the sun? By absorbing harmful UVA and UVB rays. At this point we have to differentiate between:
Inorganic (mineral)
Organic (chemical)
They are minerals that are ground into fine particles. They sit on the surface of the skin and reflect UV rays away from your skin.
Chemical sunscreen ingredients form a thin protective film that absorbs UV radiation before it penetrates the skin. They usually have a nicer texture and less risk of leaving your face white.
What three things will be key to choosing your sunscreen? UVB protection (SPF), UVA protection, and texture. Let's look at each in detail.
UVB Protection (SPF)
There is a popular misconception that SPF relates to the time of solar exposure. This is not true because SPF is not directly related to the time of solar exposure but to the amount of solar exposure.
Also, SPF is not on a linear scale. It means that for example, SPF30 doesn’t have twice the protection of SPF15. Actually, SPF15 means that it lets 1/15th, or about 7% of UVB through; and SPF 1/30th, about 3%.
UVA Protection
SPF protects your skin from UVB rays but you also need to protect it from UVB, the ones responsible for photoaging. Unfortunately, there is no universal label for UVB protection: in the US you will find a simple ”Broad spectrum”, in the EU a ”UVA” label, and in Asia a ”PA+” label.
We recommend you use sunscreen in the SPF 30-50 range.
Maybe you have heard that you should protect your skin also from UVC rays, Blue Light or Infrared. You don’t have to worry too much about these rays because: as we saw before, UVC rays are absorbed by the Earth’s atmosphere; the amount of blue light you are exposed to from your mobile or computer is substantially less than from the sun, and antioxidants help you with that; Antioxidants help you too with Infrared Rays.
Sunscreen Texture
It is not easy to formulate a non-greasy sunscreen, with a light texture, which does not leave your skin white. So, although sunscreen is essential in your routine, we know that sometimes it takes work to incorporate it because it is difficult to find one with the perfect texture.
Even if you want to use the highest SPF possible, we recommend finding sunscreens that you don’t mind applying daily and reapplying every two hours (40-80 min if you plan to spend time in the water).
The main sunscreen formats you will find are:
Lozioni e liquidi
Oli
Spray
Polveri
Balsami/ Bastoncini
Idratanti ibridi
Le basi. Con molte consistenze diverse, l'elenco degli ingredienti vi aiuterà a scegliere quella giusta.
Ottimo formato per le giornate in spiaggia o quando si cerca una pelle luminosa.
Formato facile da usare e rinfrescante. Assicuratevi di applicare la quantità necessaria di crema solare su tutte le aree da proteggere.
Il formato migliore da applicare sopra il trucco. Bisogna solo prestare attenzione ad applicare la giusta quantità.
Molto utile per i viaggi o per l'applicazione in zone specifiche (sotto gli occhi, le labbra...).
La scelta migliore per le più pigre. Idratazione e protezione in un solo prodotto. Assicuratevi di applicare una quantità sufficiente di prodotto e di riapplicare la protezione solare secondo le necessità.
Oltre le basi
Di cosa parliamo quando parliamo di "trattamenti"? Di tutti quegli ingredienti e prodotti che utilizziamo quotidianamente per trattare problemi come rughe, macchie, flaccidità, ecc.
È molto importante conoscere nel dettaglio questi trattamenti per costruire una routine efficace per la nostra pelle.
Dietro ogni trattamento c'è una serie di principi attivi, alcuni con molteplici benefici e altri che si concentrano su un singolo problema della pelle.
Come si può notare, uno stesso principio attivo può essere rivolto a diversi problemi della pelle allo stesso tempo, e diversi principi attivi possono essere rivolti allo stesso problema. Vi sentite sopraffatti? Non preoccupatevi, vi guideremo attraverso ogni trattamento in modo che possiate scegliere il migliore per la vostra pelle. Ci sono molti principi
attivi sul mercato: alcuni molto benefici e altri che non servono assolutamente a nulla.
Come potete vedere, non è un compito semplice scegliere il principio attivo giusto per ogni problema della pelle, anche senza considerare il vostro tipo di pelle.
Per semplificare l'intero processo, nelle pagine seguenti daremo un'occhiata ai principi attivi veramente validi, quelli di provata efficacia.
Tipi di esfolianti chimici
Vi presentiamo l'ABC della cura della pelle: quattro principi attivi che ci aiutano a trattare un'ampia varietà di problemi della pelle (rughe, texture, acne, tono...). Si tratta di quattro principi attivi che sono stati testati e dimostrati nel corso degli anni in numerosi studi clinici di alta qualità.
- Esfolianti chimici.
- Retinoidi.
- Vitamina C.
- Niacinamide
Tenere presente quando si analizzano i principi attivi
Concentrazione: Oltre a scegliere il giusto principio attivo, anche la sua dose è molto importante. È necessario utilizzare quella giusta.
Tempo: i principi attivi hanno bisogno di almeno quattro settimane per iniziare a mostrare i loro benefici. Siate pazienti!
Miscelazione di principi attivi: bisogna fare attenzione a utilizzare più principi attivi contemporaneamente per ottenere i benefici di tutti. Non è sempre conveniente combinarli tutti perché la pelle potrebbe irritarsi, tra l'altro.
Derivati: All'interno di alcuni principi attivi si può notare che alcuni derivati sono più efficaci di altri.
Esfolianti chimici
Perché esfoliare la pelle?
La nostra pelle subisce naturalmente un processo che prevede la comparsa di nuove cellule e la scomparsa di quelle vecchie. Si tratta del cosiddetto tasso di ricambio della pelle.
Questo processo di rinnovamento cellulare è fondamentale per una pelle sana. Con il tempo la nostra pelle comincia a non svolgere correttamente questo compito a causa di fattori quali l'invecchiamento, gli stress ambientali e la disidratazione. Diventa così spenta, ruvida e priva di luminosità.
Come possiamo aiutare la nostra pelle? La risposta è rappresentata dagli esfolianti chimici: si tratta di acidi che indeboliscono i legami tra le cellule morte che hanno superato il tempo a disposizione.
I migliori principi attivi
Gli esfolianti chimici aiutano la pelle a rimuovere le cellule morte e, a lungo andare, possono aiutare a contrastare la pigmentazione, l'acne,...
In base alla loro funzione, possono essere classificati come segue:
Alfa-idrossiacidi (AHA)
Beta idrossiacido (BHA)
Polidrossiacido delicato (PHA)
Acidi deboli e solubili in acqua. Sono molto efficaci nel trattamento della pigmentazione, della produzione di collagene, delle linee sottili e delle rughe
. Gli acidi glicolico, lattico, mandelico, malico e tartarico sono AHA.
In questa categoria si trova un solo acido: l'acido salicilico. Grazie alla sua leggera solubilità nell'olio, può esfoliare fino al livello dei pori.
È perfetto per le pelli infiammate, acneiche e grasse, grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie.
Questi acidi forniscono un'esfoliazione delicata e mantengono l'idratazione della pelle. Sono quindi perfetti per le pelli secche e sensibili o per quelle che non sono state aiutate da altri acidi.
Which is the best way to add Chemical Exfoliants to my daily routine?
Chemical Exfoliants are beneficial for all skin types. You just have to find the right one for you. What things may you consider when choosing one?
Molecular size
Product type
The smaller the molecule, the more effective. But you cannot start using Chemical Exfoliants with the strongest ones. Later we will tell you how to do it little by little.
You can find Chemical Exfoliants in toners, serums, creams,... Which one to choose? You need to consider:
- Concentration: you should look for products around these concentrations: 5–10% glycolic acid; > 8% lactic and mandelic acids; 0.2–2% salicylic acid 10% gluconolactone
- pH: In general, around 3.5 there is little risk of irritation and you will still get the benefits of exfoliation.
- Other ingredients: we recommend you look for Chemical Exfoliants with pH adjusters (to maintain and establish their pH) and soothing ingredients such as Centella Asiatica or Calendula.
Which Chemical Exfoliants are right for your skin?
Here is some advice:
- Apply them in the evening after cleansing.
- Products with 10% concentration or less can be used daily.
- If your skin is sensitive, alternate nights.
- If you want to go a step further: try once a week with exfoliants with a higher concentration (more than 20%). These products are applied like a mask: they should be rinsed off after a few minutes.
- Sunscreen: you should always wear sunscreen (remember the previous chapter!). Even more, if you are using chemical exfoliants because your skin may be more sensitive to sun damage.
- Other products can help you: Clay masks and alcoholic toners will remove skin oil excess and make your chemical exfoliants more effective, with no need for higher concentration; petrolatum or balms will help you to protect small sensitive areas; …
Chemical Exfoliants Guide According to your skin type
Oily Skin
Normal Skin
Dry Skin
Sensitive Skin
The smaller the molecule, the more effective. But you cannot start using Chemical Exfoliants with the strongest ones. Later we will tell you how to do it little by little.
- If your skin tolerates acids, start with 5-8% glycolic acid every other night. After two-three weeks if you have experienced some irritation, reduce concentration or use it less frequently.
- If not, increase concentration (no more than 12%) and/or use it nightly; add once a week 20-30% Glycolic Acid or Lactic Acid Mask.
- If you are not sure or your skin does not tolerate well acids: check out the dry skin guidelines.
Iniziate con il 5-10% di acido lattico ogni sera. Dopo due o tre settimane, se si è verificata un'irritazione, ridurre la concentrazione o usarlo meno frequentemente. In caso contrario, sostituite l'acido lattico con l'acido glicolico tutte le sere e aggiungete una volta alla settimana una maschera al 20-30% di acido glicolico o acido lattico.
- Se avete la pelle sensibile, state usando acidi da qualche giorno e avete secchezza, arrossamenti, irritazioni,... Smettete di usare gli esfolianti chimici e mantenete la vostra routine di cura della pelle: detergente, crema idratante e protezione solare.
- Se sembra che tutto vada bene, continuate a usarli!
- Se non notate differenze nella vostra pelle (dovete aspettare almeno quattro settimane), provate a fare un passo avanti. Iniziate con il 10-14% di gluconolattone e, se ancora non notate miglioramenti, continuate a provare nel seguente ordine: 10% di acido mandelico, 5-10% di acido lattico e 5-10% di acido glicolico.
Retinoidi
Il retinoide è una forma di vitamina A. Ha guadagnato popolarità nel mercato dei trattamenti per la pelle grazie al suo potere anti-età e ai suoi effetti benefici sull'acne e sul tono della pelle.
Siamo certi che l'acido retinoico, il retinolo e il palmitato di retinile vi suonano un po' familiari, vero? Appartengono alla famiglia dei retinoidi, una famiglia numerosa! Come possiamo classificare i suoi membri?
Retinoidi su prescrizione
Retinoidi in farmacia
Retinoidi reperibili nei negozi di bellezza
Questi retinoidi sono solitamente prescritti dai dermatologi per combattere l'acne da moderata a grave. Ad esempio: Tazarotene, Tretinoina o Isotretinoina.
L'Adapalene è un retinoide sintetico per l'acne da lieve a moderata ed è disponibile in farmacia. Si consiglia di associarlo a una crema idratante per evitare secchezza e irritazione.
Retinolo, retinaldeide, palmitato di retinile... Aiutano a combattere le rughe, la pigmentazione e l'acne.
Il retinolo non è la molecola più stabile. È sensibile alla luce, all'aria e al calore. Per questo motivo, si consiglia di:
- Cercare un contenitore che protegga il prodotto dall'esposizione al sole ed esporlo all'aria per il minor tempo possibile.
- Conservare in un luogo buio e fresco, lontano dall'esposizione al sole.
Benefici dei retinoidi
Antirughe
Pigmentazione
Anti-acne
I retinoidi sono considerati uno dei migliori ingredienti contro le rughe per la loro capacità di promuovere la produzione di collagene, stimolare il ricambio cellulare e prevenire la degradazione del collagene. Inoltre, possono rafforzare l'epidermide e ridurre la quantità di acqua che evapora passivamente dalla pelle.
I retinoidi possono migliorare l'aspetto del tono cutaneo non uniforme, la texture della pelle e illuminare la pelle, grazie al loro effetto sul ricambio cellulare e sulla produzione di collagene.
Con l'acne, le cellule morte della pelle e gli oli della ghiandola bloccano i follicoli piliferi della pelle. Anche i batteri possono invadere questi pori ostruiti e causare brufoli, punti neri... I retinoidi sono in grado di ridurre la desquamazione anomala della pelle che ostruisce i pori e di liberarli, equilibrano la produzione di sebo e hanno effetti lenitivi e antibiotici.
Ma come probabilmente saprete, i retinoidi hanno anche effetti collaterali come arrossamento, desquamazione o secchezza. Come evitarli? È necessario aggiungere i retinoidi alla propria routine di cura della pelle piuttosto lentamente, iniziando con una bassa concentrazione.
Introduzione dei retinoidi nella routine di cura della pelle
- Se siete alle prime armi con i retinoidi, vi consigliamo di iniziare con una concentrazione dello 0,1-0,3%. Utilizzare 2-3 volte a settimana finché la pelle non si abitua a questo ingrediente.
- Se si utilizzano già i retinoidi e lo si fa da tempo, si può fare un passo avanti con la concentrazione 0,5-1,0%. Utilizzatela 2-3 volte alla settimana finché la pelle non si sarà abituata.
- Di solito la pelle impiega da uno a sei mesi per abituarsi ai retinoidi.
La vitamina C è un antiossidante molto efficace che riduce linee e rughe, aiuta a uniformare il tono della pelle, Oltre al suo potere antiossidante, la vitamina C può essere utilizzata per trattare il melasma e l'iperpigmentazione.
Aumenta la sintesi del collagene, quindi aiuta a minimizzare le linee sottili e le rughe.
In sintesi, i principali benefici della vitamina C sono la fotoprotezione, lo schiarimento del tono della pelle e l'aumento del collagene. Incorporando correttamente la vitamina C nella nostra routine di cura della pelle, vedremo, a breve termine, come il tono della nostra pelle migliora e, a lungo termine, ridurremo i segni dell'invecchiamento.
Famiglia della vitamina C
La vitamina C è una grande famiglia di molecole. Al vertice c'è la L-AA (vitamina C pura), che è la più benefica. Ma non è adatta a tutti i tipi di pelle perché ha un pH più basso.
Ci sono poi altri derivati della vitamina C che aiutano la nostra pelle nella fotoprotezione, nella luminosità e nell'aumento del collagene. Parliamo dei più comuni:
Acido L-ascorbico
Magnesio Ascorbil Fosfato
Sodio Ascorbil Fosfato
Glucoside di ascorbile
3-0 Acido etil-ascorbico
La vitamina C, il gold standard, perché? Perché aumenta il collagene, fotoprotegge e illumina la pelle. Ma può essere piuttosto irritante. Se questo è il vostro caso, dovreste cercare altre opzioni.
Aiuta a trattare la pigmentazione.
Informazioni sull'acido L-ascorbico
L'acido L-ascorbico è una formula instabile, particolarmente sensibile alla luce, all'acqua e all'ossigeno. Per questo motivo nei negozi si trovano diverse formulazioni di vitamina C e di acido ascorbico. Ad esempio:
Siero
Siero a base di silicone/olio
Polvere
È un classico siero a base d'acqua (l'acqua è il primo ingrediente). Conservatelo in un luogo fresco e buio e assicuratevi di chiuderlo bene ogni volta che lo utilizzate. Consigliato per tutti i tipi di pelle. Incorporatelo come primo passo della vostra routine dopo la detersione.
Se i primi ingredienti sono oli e siliconi, probabilmente si tratta di uno di questi. Questi prodotti a base di vitamina C sono più stabili. Dovreste inserirli nella vostra routine dopo la detersione e i sieri.
Li riconoscerete facilmente perché sono in polvere! Si consiglia di mescolarle al tonico o al siero per potenziarne l'efficacia e ottenere una texture più maneggevole. Questa è la categoria più stabile di prodotti a base di vitamina C.
La vitamina C nella vostra routine di cura della pelle
La vitamina C dovrebbe essere il primo passo della vostra routine mattutina di cura della pelle, dopo la pulizia e prima della crema idratante e della protezione solare. Si può usare anche la sera come siero notturno.
Si consiglia di iniziare con un siero al 5% di acido ascorbico. Abbastanza per godere dei suoi benefici, riducendo al minimo il rischio di irritazione.
Perché si consiglia di combinare la vitamina C con la vitamina E e l'acido ferulico? Perché sono anche antiossidanti, rallentano la degradazione della vitamina C e potenziano il potere antiradicali liberi.
La niacinamide è una forma di vitamina B3, una vitamina idrosolubile che agisce sulle sostanze naturali della pelle. È un elemento di spicco nella cosmesi per la sua versatilità per quasi tutti i problemi e i tipi di pelle.
C'è un'altra vitamina B che vale la pena menzionare: la pro-vitamina B5 o pantenolo. È un ottimo ingrediente idratante, ha molteplici benefici idratanti e calma la pelle secca e irritata.
Benefici della niacinamide
Barriera cutanea sana e migliore struttura della pelle
Regolatore della pelle grassa
Riduce al minimo gli arrossamenti e le macchie
Riduce l'aspetto dei pori
Iperpigmentazione
La niacinamide aiuta a rinnovare e ripristinare la superficie della pelle contro la perdita di idratazione e la disidratazione, aiutando la pelle a migliorare la sua naturale produzione di ceramidi che la rafforzano.
Regolatore della pelle grassa
La niacinamide è uno dei pochi principi attivi che si è dimostrato efficace a medio termine nel regolare la produzione di sebo, riducendo l'acne e l'aspetto dei pori dilatati.
La niacinamide riduce l'infiammazione e può contribuire ad attenuare gli arrossamenti dovuti a eczema, acne e altre patologie infiammatorie della pelle.
Mantenere la pelle liscia e idratata può avere un beneficio secondario: una riduzione naturale delle dimensioni dei pori nel tempo.
La niacinamide è un efficace composto schiarente della pelle che agisce inibendo il trasferimento dei melanosomi dai melanociti ai cheratinociti. Inoltre, potenzia l'effetto schiarente di altri prodotti.
La niacinamide nella vostra routine di cura della pelle
La niacinamide lavora bene con altri ingredienti, ecco perché è presente in molti prodotti per la cura della pelle e perché è abbastanza facile da incorporare nella routine esistente.
Un altro fatto importante è che la niacinamide si adatta a quasi tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili.
Prima di integrare la niacinamide nella vostra routine, vi consigliamo di controllare i prodotti che già utilizzate. A causa dei suoi molteplici benefici, potreste essere sorpresi di scoprire che molti prodotti contengono già questo ingrediente. E non vogliamo nemmeno farne un uso eccessivo.
Abbiamo già parlato dei "Big Four": i principi attivi più importanti in termini di efficacia comprovata.
Ma ci sono altri principi attivi che vale la pena menzionare e che possono funzionare da soli o insieme ad altri (ricordate di fare sempre un patch test prima di iniziare a mescolare gli ingredienti).
Vediamoli!
Centella asiatica
Camomilla tedesca
Curcuma
Cardo mariano
Resveratrolo
Acido lipoico
Coenzima Q10
Acido ialuronico a basso peso molecolare
È un ingrediente meraviglioso per lenire la pelle ed è stato persino dimostrato che ha proprietà curative.
Questo olio essenziale lenisce la pelle e alcuni studi hanno dimostrato che è efficace nel trattamento dell'iperpigmentazione. Ha un profumo molto gradevole.
Antiossidante, lenitivo, antiacne, antibatterico, tratta l'iperpigmentazione,... Studi recenti evidenziano soprattutto le sue proprietà lenitive.
Questo ingrediente aiuta a combattere l'iperpigmentazione e alcuni studi ne hanno dimostrato l'efficacia nell'ambito dei trattamenti anti-invecchiamento.
È un antiossidante presente nella frutta. Per essere efficace deve essere utilizzato in una concentrazione di circa lo 0,5%.
Si tratta di un ingrediente che si è dimostrato efficace nel trattamento del fotoinvecchiamento.
Si trova naturalmente nella pelle e svolge un ruolo importante nella difesa della pelle dagli agenti esterni.
Ci sono diversi studi che sostengono che questo tipo di acido ialuronico penetra più in profondità e rimpolpa efficacemente la pelle.
E questi sono solo alcuni degli ingredienti che si possono trovare sul mercato. Pur non essendo straordinari come i "quattro grandi", possono essere molto utili per completarli o per ottenere altri benefici secondari.
E ricordate: prima di apportare qualsiasi modifica alla vostra routine di cura della pelle o di mescolare gli attivi, fate un patch test!
Meno è meglio, quindi iniziamo con i tre pilastri fondamentali di una buona routine di cura della pelle del viso: pulizia, idratazione e protezione solare. E poi c'è un'altra cosa fondamentale: la costanza!
A questa base si possono aggiungere e modificare diversi principi attivi in base alle esigenze della pelle.
Vediamo quali sono i prodotti più adatti al vostro tipo di pelle per costruire questa routine di base.
Pelle grassa
Pelle secca
Pelle mista
- Detergenti: La pelle grassa tende a detergersi eccessivamente e questo può compromettere l'idratazione della pelle. Si consiglia di utilizzare un detergente delicato e di verificare dopo due o tre settimane l'evoluzione della pelle.
- Idratare: un altro errore comune della pelle grassa è pensare che non abbia bisogno di essere idratata. E magari la pelle è anche disidratata. Per queste pelli si consigliano creme idratanti (creme in gel con un minimo di oli leggeri o siliconi) e per le pelli incredibilmente grasse un gel idratante al 100% a base d'acqua.
- Protezione solare: Non è negoziabile. Cercatene una con una texture piacevole che finisca per applicare la quantità minima necessaria.
- Detergenti: L'olio o il balsamo detergente sono una buona scelta per pulire efficacemente la pelle (anche il trucco a lunga durata) senza seccarla.
- Idratanti: Creme, oli, balsami,... Iniziare sempre con prodotti a base d'acqua e terminare con una crema o una crema idratante più ricca di occlusivi. I balsami sono ideali per trattare zone specifiche.
- Protezione solare: Evitare le creme solari dal finish opaco o dal tocco secco.
La niacinamide può essere un grande alleato grazie alle sue proprietà idratanti e seboregolatrici.
- Detergenti: Detergente delicato in gel o in crema. Cercate un detergente che sia delicato sulla pelle e che non secchi le zone della pelle soggette a disidratazione.
- Idratanti: è possibile combinare idratanti più leggeri e occlusivi con balsami per le zone più secche.
- Protezione solare: Bisogna trovare un equilibrio tra una texture piacevole per la pelle e allo stesso tempo che non la secchi.
Le esigenze della vostra pelle sono cambiate?
A volte i cambiamenti climatici, i viaggi in un altro luogo, la dieta, lo stress, ecc. fanno cambiare completamente la pelle ed è ora di cambiare la routine di cura del viso.
Poiché siete voi a conoscere meglio la vostra pelle, vi daremo alcuni consigli per gli scenari più comuni.
Il clima è cambiato?
Con il clima secco e freddo, il nutrimento della pelle è fondamentale ed è il momento ideale per trattare la pigmentazione: oli detergenti, balsami e attivi pigmentanti vi aiuteranno.
Quando il clima è caldo e secco, si dovrebbe optare per prodotti idratanti leggeri.
Quando il clima è caldo e umido, si consiglia di utilizzare detergenti in gel, creme idratanti in gel, sieri anti-età, acque micellari, tonici,...
I think the cleanser I am using is not the right one
Does your skin feel dry? Look for a more gentle cleansing. For example, a cleansing oil or balm.
Do you feel your skin is not clean enough? You should try other cleansers or perhaps use a facial cleansing brush.
This moisturizer is not for me!
It’s not moisturizing enough: Try taking your moisturizing a step further: remember to go from water-based products to oil-based products.
It’s too much for my skin: Try a watery serum or gel.
Moisturization doesn't last all day: you need to incorporate products that retain more moisture in your skin. Like emollients and occlusives.
Acne is a skin condition that occurs due to:
- Excess production of oil (sebum)
- Clogged hair follicles due to oily matter and dead skin cells.
- Excessive bacterial proliferation and inflammation of the pores.
What factors lead us to the above scenarios?
- Hormones: especially during adolescence, large amounts of androgenic hormones are released, causing cell hypergrowth. What effect does this have on the skin? In many cases, new cells pile up on top of each other in the epidermis, causing obstructions, sebum hypersecretion, inflammation, infections...
- Inflammation of the sebaceous glands proinflammatory lipids.
Then there are factors that make acne worse: stress, certain types of diet, some medications…
Acne Routine
While we're going to help you build your acne-fighting routine, we want to go over a few things with you.
- We always recommend that you visit your dermatologist beforehand.
- Most often, you will need to incorporate different products and actives into your routine: do it little by little to see how your skin reacts to each of them.
- Remember that oil is necessary for the skin. Don't fill your routine with "oil-free" products, just find the right routine.
- We know it's tempting, but... Avoid touching your spots!
What should be part of your daytime routine? A cleanser, specific treatment, moisturizer (if needed, you can choose a sunscreen that moisturizes your skin too), and yes, sunscreen! We know that acne-prone skins run away from sunscreens because of their texture, for fear of generating more oil... But this step is critical to avoid acne marks because acne-fighting ingredients make you more sensitive to the sun and for all the benefits we talked about in the "Sunscreen" chapter.
And for your night routine? As always, first start by cleansing your skin, after this step use your specific treatment and end with a moisturizer. Because many acne treatments (retinoids) are more aggressive and can cause irritation or dryness, we recommend you use a soothing sérum before the treatment.
Acne Fighter Ingredients
You will find many ingredients that help to fight against acne. Some of the most common are:
Azelaic Acid
Tea Tree
Green tea extract
Acido salicilico
It has antibacterial properties, calms the skin, and prevents inflammation.
Quest'olio essenziale aiuta a minimizzare i brufoli.
Oltre alle sue proprietà antiossidanti e lenitive, vi aiuterà a potenziare la vostra routine antiacne.
Salicylic Acid exfoliates at the pore level and has anti-inflammatory properties.
Pigmentazione: uno dei problemi cutanei più persistenti e difficili da risolvere. Richiede molta costanza, tempo e pazienza!
Qual è l'origine della pigmentazione?
Per capire la pigmentazione dobbiamo andare nella parte più profonda dell'epidermide, dove si trovano i melanociti. Queste cellule generano e trasportano la melanina nella parte superiore della pelle, dando origine alla pigmentazione. Questo processo è noto come melanogenesi.
L'enzima tirosinasi è responsabile della produzione più o meno rapida di melanina. Esistono anche agenti esterni che possono accelerare la produzione di melanina, come l'esposizione al sole o gli ormoni.
Per questo motivo, è necessario creare una routine di trattamento che difenda la pelle dagli agenti esterni, controlli la tirosinasi, regoli la produzione di melanina e garantisca un adeguato rinnovamento cellulare.
Routine per l'iperpigmentazione
La chiave della vostra routine diurna sarà un prodotto antiossidante e una protezione solare. Di solito consigliamo l'acido L-ascorbico come antiossidante, o il Resveratrolo se l'acido L-ascorbico irrita la vostra pelle. La protezione solare è essenziale per tutto ciò di cui abbiamo parlato finora e anche perché alcuni principi attivi rendono la pelle più sensibile all'esposizione al sole.
Volete fare un ulteriore passo avanti? Aggiungete l'acido azelaico.
La routine notturna consiste in 3 fasi: esfoliare, inibire la tirosinasi e idratare la pelle.
Per esfoliare la pelle, l'acido glicolico è l'ingrediente principale. Si può fare ogni sera o 2-3 volte alla settimana.
Per controllare l'attività della tirosinasi, la notte è il momento ideale. Gli ingredienti più consigliati per questo compito possono irritare la pelle, quindi si consiglia di testarli e adattarli in base alla propria pelle. Arbutina, acido azelaico,...
Per l'idratazione consigliamo la niacinamide: completa il siero perché regola il processo di trasporto della melanina verso gli strati superficiali della pelle.
Ingredienti del Pigment Fighter
Esiste un gran numero di ingredienti che combattono la pigmentazione e che si concentrano principalmente sul rallentamento dell'attività della tirosinasi.
Alcuni di questi ingredienti combattono la pigmentazione da soli, come l'idrochinone o l'arbutina. Altri hanno molteplici benefici; ad esempio, l'acido azelaico è efficace anche contro l'acne, l'acido L-ascorbico combatte la pigmentazione in diversi modi (non solo la tirosinasi) o i retinoidi, di cui abbiamo già parlato in dettaglio.
Cos'altro si può fare per combattere la pigmentazione?
Come detto all'inizio, evitare la pigmentazione non è un compito facile. Oltre a una corretta routine di cura della pelle, si consiglia di: proteggere la pelle dai danni causati dagli agenti esterni, cercare di ridurre la produzione di melanina e l'esfoliazione chimica.
Prevenire i danni
Trattenere la melanina
Rinnovamento cellulare
La prevenzione è essenziale per ridurre la pigmentazione poiché, come sapete, essa è favorita dai raggi UV e dalle infiammazioni.
Quali prodotti vi aiuteranno? Protezione solare, antiossidanti e ingredienti lenitivi.
La niacinamide è l'ingrediente migliore per contribuire a ridurre il trasporto di melanina dagli strati più profondi della pelle alla superficie. Non influisce sugli altri ingredienti utilizzati nella vostra routine di lotta alla pigmentazione.
Come sapete, la pelle si rinnova continuamente. L'uso di esfolianti chimici vi aiuterà a sbarazzarvi delle macchie indesiderate il più rapidamente possibile.
L'acido glicolico è l'AHA preferito per l'iperpigmentazione.
Ammettiamolo: non c'è ancora modo di rallentare il passare del tempo sulla nostra pelle. Ma possiamo ridurre la comparsa delle rughe e attenuare quelle esistenti, combinando diversi principi attivi con la giusta routine di trattamento della pelle.
Perché si verifica l'invecchiamento della pelle?
Rughe, cedimenti, secchezza cronica della pelle e iperpigmentazione indesiderata: perché si formano? Le cause principali sono due: il tempo (cronoinvecchiamento) e i fattori esterni come i raggi UV (fotoinvecchiamento), le condizioni ambientali, il fumo, una dieta ricca di zuccheri...
La sintesi di collagene ed elastina della pelle diminuisce dell'1% ogni anno, portando alla disorganizzazione del tessuto connettivo. Questo impoverimento di collagene ed elastina provoca lo sviluppo di rughe cutanee nello strato del derma.
Quando abbiamo parlato di quanto sia importante usare la protezione solare tutti i giorni, abbiamo già discusso in dettaglio del fotoinvecchiamento.
Routine anti-invecchiamento
Vedremo scenari diversi, ma tutti avranno qualcosa in comune: combinano i quattro principi attivi principali che abbiamo visto sopra (i Big Four).
1. Prevenzione dell'età
Si dice che "prevenire è meglio che curare". Una routine per prevenire i segni dell'invecchiamento si baserà principalmente su antiossidanti e protezione solare. Vi consigliamo di:
2. Combattere le rughe sottili
I segni dell'invecchiamento sono sempre più visibili? Volete una routine più mirata a combatterli? Vi consigliamo di integrare i retinoidi. Potete procedere in questo modo:
